Trétinoïne, de l’élimination de l’acné au miracle anti-âge

La cosmétique est la preuve palpable que ce que l’on trouvait si difficile à gérer en cours de chimie avec ces nomenclatures impossibles avait son utilité. Sans aller plus loin, la vitamine A est une grande famille de substances connues sous le nom générique de rétinoïdes. Comme dans toutes les familles, tout le monde n’est pas pareil et ne fonctionne pas de la même manière. Et dans ce clan, le plus efficace est le trétinoïne ou acide rétinoïque, qu’il efface votre acné, qu’il lisse vos rides comme par magie. Oui, comme vous l’avez lu, la trétinoïne est un puissant actif anti-âge.

Et comment, étant un ingrédient anti-âge si implacable, n’avons-nous pas tous de la trétinoïne sur notre table de nuit, comme un élixir de jeunesse éternelle ? Facile : il est si puissant qu’il n’est disponible que sur ordonnance.

Un peu de chimie du rétinol et de la famille

Pour que les rétinoïdes agissent sur notre peau, les cellules doivent les convertir en acide rétinoïque. C’est-à-dire la trétinoïne. Si nous appliquons directement la trétinoïne, elle commencera à agir de toutes ses forces. Aussi, avec tout son potentiel irritant. D’où la prescription et la surveillance nécessaire du dermatologue.

Le reste du La famille des rétinoïdes doit subir plus ou moins de conversions pour devenir trétinoïne. Moins un produit nécessite de conversions, plus il sera puissant. Et vice versa.

Ainsi, le rétinaldéhyde ou rétinal, courant dans les cosmétiques anti-âge haut de gamme, n’a besoin que d’une seule conversion.

Le rétinol devra être oxydé pour devenir du rétinaldéhyde, et de là, en trétinoïne.

Enfin, les esters de rétinol, comme Palmitate de rétinyle ou palmitate, ils doivent subir trois conversions. Cela en fait les ritonoïdes les plus doux, tolérés par les peaux très sensibles, mais avec une action anti-âge limitée.

Avec toi, la trétinoïne

Cette molécule puissante a été découverte dans les années 70. Quiconque a dû faire face à un acné sévère Vous avez probablement déjà le plaisir de la rencontrer. C’est ce qu’on appelle la trétinoïne et c’est une forme de vitamine A également connue sous le nom de acide rétinoïque Il est né pour contrôler l’inflammation, les pores obstrués et les boutons sur la peau.

Contrairement à son petit frère, le rétinol, commun dans les crèmes anti-âge et autres produits en vente libre, la trétinoïne est directe et puissante. C’est pourquoi cet atout est considéré comme le L’étalon-or de l’anti-âge. Un actif si implacable au sein des crèmes de longévité qu’il n’est prescrit qu’en consultation.

Ça a commencé avec des boutons et ça s’est terminé avec des rides

Peu de temps après avoir prouvé l’efficacité de la trétinoïne dans le traitement de l’acné, les dermatologues ont également observé que la peau ne s’améliorait pas seulement par rapport aux lésions typiques de cette maladie inflammatoire. Il est lissé, les ridules sont atténuées et un teint plus uniforme est révélé.

Un ouvrage publié en 1993 dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre (menée par un groupe de chercheurs dirigé par le dermatologue Gary J. Fisher) a montré que la trétinoïne non seulement prévenait, mais inversait le vieillissement. Eurêka ! Ils ont dû réfléchir quand ils ont vu ça Cet ingrédient actif augmente la production de collagène chez les personnes qui l’utilisaient comme anti-âge par rapport à celles qui utilisaient une crème hydratante courante.

Ces travaux marquent le début de l’utilisation de la trétinoïne en dermatologie esthétique.

L’un des actifs anti-âge les plus efficaces

Aujourd’hui, il s’agit probablement de l’un des traitements anti-âge les plus scientifiquement étayés. Une revue récente publiée dans Pratique de Dermatologie & conceptuel a encore une fois confirmé ses bienfaits pour agir sur les mécanismes de renouvellement de la peau.

Le Dr María Gamo, dermatologue du Grupo Pedro Jaén, explique qu’« en induisant la synthèse du collagène, il améliore cliniquement la texture de la peau, réduit l’apparence des rides fines et régule la pigmentation ».

Comme si cela ne suffisait pas, « il agit sur l’un des principaux mécanismes du vieillissement cutané, inhibant la dégradation du collagène de type I induite par le rayonnement ultraviolet. C’est pour cette raison qu’il s’agit de l’un des principes actifs les plus étayés scientifiquement dans le traitement du photovieillissement.

Et continuez à lutter contre l’acné

Peut-être que le nom de l’ingrédient actif ne semble pas aussi familier que son nom commercial le plus célèbre : Roacután. Ce médicament a été, pendant toute une génération, un peu comme l’anti-acnéique Ozempic, ce médicament qui marquait un avant et un après sur le visage.

Le La trétinoïne est toujours utilisée comme traitement de référence contre l’acné. Il a une action sébo-régulatrice (régule la production de graisses) et un effet comédolytique (nettoie les pores obstrués et les points noirs) et anti-inflammatoire (diminue l’inflation).

Action contre le photovieillissement

En raison de son action inductrice de collagène, il est également considéré comme la référence en matière de traitement du photovieillissement. Bien sûr, avec un effet progressif. «Ses résultats dépendent de la cohérence et de l’indication correcte du spécialiste. Avec une utilisation continue, vous pouvez constater : une diminution des rides fines, texture et luminosité améliorées, régulation de la pigmentation et augmentation de la densité et de la fermeté de la peau », explique le médecin.

Passer du moins au plus

Il y a un mot qu’on répète beaucoup avec les rétinoïdes : tolérance. La trétinoïne en tant qu’ingrédient actif anti-âge ne fait pas exception.

La mise en place du traitement doit se faire progressivement. « Son application est recommandée dans la routine nocturne, à commencer par une fréquence de deux à trois soirs par semaine », recommande la spécialiste. « Il est normal de commencer avec de faibles concentrations (par exemple 0,025 %) et d’ajuster en fonction de la tolérance cutanée et de l’objectif thérapeutique. »

L’adaptation de la peau sera clé durant les premières semaines : « Petit à petit, et À mesure que la peau développe une tolérance au rétinoïde, Tant la fréquence d’application hebdomadaire peut être augmentée – sans qu’une utilisation quotidienne soit indispensable – que la concentration du principe actif. Et tant qu’aucun signe d’irritation n’apparaît.

Dans tous les cas, « l’important est que le régime soit supervisé par un spécialiste pour éviter les effets indésirables ».

Ne la laisse pas agir seule

Dans ce processus, la routine qui l’accompagne est presque aussi importante que l’atout lui-même. «Il est essentiel de maintenir un hydratation adéquate de la peau souligne.

Le Dr Gamo rappelle qu’il n’existe pas de protocole unique valable pour tous les patients : « Cela dépend du type de peau, de ses besoins, de l’existence ou non de pathologies cutanées antérieures (acné, rosacée, dermatite atopique…), du fait que la peau soit particulièrement sensible ou réactive ou qu’il existe des allergies à un élément. »

Toutes les peaux ne le tolèrent pas.

Nous n’avons pas affaire à un produit cosmétique. Il s’agit d’un médicament et, en tant que tel, ne peut être acheté sans ordonnance. dans la plupart des pays. «La principale limitation de la trétinoïne est l’irritation cutanée, qui se manifeste sous forme d’érythème, de desquamation et de sensation de brûlure. Tout cela peut affecter la tolérance et l’observance du traitement », explique María Gamo.

Protection solaire : non négociable

La protection solaire est un autre pilier de traitement non négociable. «La trétinoïne augmente la pénétration des rayons UVB dans jusqu’à un tiers des cas. « C’est pourquoi il faut toujours l’utiliser en même temps qu’une protection solaire. »

Enfin, le dermatologue conclut qu’il est important d’individualiser chaque cas : « Le l’évaluation médicale permet d’ajuster la concentration, la fréquence et l’association avec d’autres traitements pharmacologiques ou des cosmétiques. Il permet également d’adapter le régime aux caractéristiques de chaque patient pour optimiser les résultats et minimiser les effets indésirables. Un diagnostic préalable et la personnalisation du traitement sont essentiels pour obtenir un résultat efficace et sûr.